komfortowo i poprawnie grać. Zacznijmy od pierwszej czynności czyli regulacji krzywizny gryfu. gryf powinien być minimalnie wklęsły od strony podstrunnicy. Drgania strun powodują ich wychył, dlatego konieczność lekko wklęsłego gryfu aby się nie obijały o środkowe progi. Można. Arpeggia na gitarę, Arpeggia, Sweep picking, Ćwiczenia na gitarę, Skala, Eolska, Skala eolska, G Eolska, podkład, Podkład do ćwiczeń, Tabulatura Witam. Chciałbym szczegółowo dowiedzieć się jak wymieniać struny w gitarze elektrycznej z kluczami blokowanymi. Gitara to Yamaha Pacifica 611HFM. Klucze w niej to Grovery. Oczywiście przekładam strune przez korpus potem mostek, siodełko ale co przy t.. Wtyczka posiada pełny trzy pasmowy korektor (low, mid, high) dzięki któremu można precyzyjnie korygować barwę nasycenia. Plugin ten można również z powodzeniem stosować przy czystych brzmieniach gitar, dodając brzmieniu przy skrajnych ustawieniach lekkiego "charknięcia" brzmieniu lub po korekcji sygnału na wejściu i wyjściu uzyskać delikatne nasycenie harmonicznymi. Wybierając taką gitarę trzeba liczyć się z tym, że wymiana strun nie jest łatwa i trwa dłużej niż w przypadku wymiany w gitarach ze stałym mostkiem. Wymieniając struny w gitarze z mostkiem Floyd rose, powinniśmy zacząć od zdjęcia blokady strun, która znajduje się u góry gryfu, tuż przy główce. E Jońska. Skala E Jońska (Ionian). Skalę ogrywamy do podkładów jak poniżej oraz według dźwięków na poniższym schemacie. Zwróćcie uwagę na rozmieszczenie dźwięków pierwszej pozycji skali pentatonicznej (zaznaczone czarną linią). . Na kanale YouTube firmy PRS Guitars pojawiły się filmiki instruktażowe, wyjaśniające jak przeprowadzić wymianę strun – a szczególnie ich prawidłowe nałożenie na kołki – w zależności od rodzaju stroików zamontowanych w danym modelu gitary. Klucze standardowe Instalowane fabrycznie w większości modeli PRS SE, a także wielu amerykańskich modelach z linii Core i S2, są najczęściej spotykanym rodzajem stroików w gitarach elektrycznych i akustycznych również innych marek. Dlatego ten wideo-poradnik powinien zainteresować prawie każdego gitarzystę. Klucze blokowane PRS Zapewniają szybszą i łatwiejszą wymianę strun, bez konieczności specjalnego wiązania ich na kołkach – zamiast tego końcówka każdej struny jest dociskana od góry przez śrubkę. Te wskazówki dotyczą modeli stroików blokowanych Phase 2, Phase 3, S2 oraz SE. Klucze blokowane PRS „Winged“ Specyficzna odmiana kluczy blokowanych, wykorzystująca małe dźwigienki zaciskające oraz zwalniające blokadę. Chwalone za stabilność stroju, lecz niezbyt lubiane ze względu na skomplikowaną obsługę. Na szczęście dzięki poniższej prezentacji ten ostatni argument znacznie traci na sile. Więcej szczegółów Producent: Dystrybutor: Cennik naszych usług (ceny nie zawierają kosztu użytych części) Dzwoń 512 375 022 żeby otrzymać wycenę prac nie wyszczególnionych w cenniku. Porada, diagnostyka bezpłatna Czynności eksploatacyjne – wymiana strun (mostek floyd rose – dopłata 25 zł) – 30 zł – konserwacja i czyszczenie podstrunnicy – 50 zł Montaż elektroniki do gitary akustycznej / klasycznej – z wykonaniem wycięcia w boczku instrumentu – 230 zł – bez takiego wycięcia – pickup piezo – 170 zł – bez takiego wycięcia – inne pickupy – 100 zł Ustawienie akcji strun gitary akustycznej / elektrycznej / basowej – regulacja krzywizny gryfu gitary z prętem regulacyjnym – 40 zł – ustawienie wysokości podstawka – 50 zł – regulacja wysokości siodełka – 100 zł – regulacja wysokości siodełka-blokady metalowej – 170 zł – szlifowanie, koronowanie i polerowanie progów – 150 zł – szlifowanie, koronowanie i polerowanie progów o znacznym stopniu zużycia – 200 zł Regulacja mostka gitary elektrycznej / basowej – ustawienie wysokości strun – 80 zł – ustawienie menzury – 80 zł – ustawienie menzury mostka typu Floyd Rose – 140 zł Przegląd kompleksowy gitary akustycznej – Regulacja gryfu, akcji strun, szlif wyrównujący z polerowaniem progów, zakonserwowanie podstrunnicy, ustawienie wysokości siodełka, czyszczenie i konserwacja elektroniki, korekta mocowania kluczy i zaczepów do paska – 250 zł Przegląd kompleksowy gitary elektrycznej/basowej – Regulacja gryfu i akcji strun, szlif wyrównujący i polerowanie progów, zakonserwowanie podstrunnicy, ustawienie menzury, ustawienie wysokości siodełka, regulacja wysokości pickupów, przegląd i konserwacja elektroniki, korekta mocowania kluczy i zaczepów do paska – 350 zł Przegląd kompleksowy gitary elektrycznej z mostkiem Floyd Rose – Regulacja gryfu i akcji strun, szlif wyrównujący i polerowanie progów, zakonserwowanie podstrunnicy, ustawienie menzury, ustawienie wysokości siodełka, regulacja wysokości pickupów, przegląd i konserwacja elektroniki, korekta mocowania kluczy i zaczepów do paska – 460 zł Naprawy – dobór, dopasowanie i wymiana siodełka wraz z regulacją – 150 zł – montaż jednego zaczepu do paska – 25 zł – wymiana jednego klucza – 15 zł – wymiana jednego potencjometra – 45 zł – wymiana pickupa gitary elektrycznej / basowej – 80 zł – ekranowanie i uziemienie pickupów i potencjometrów – 120 zł – wymiana gniazda – 30 zł – opłata za 1 punkt lutowniczy przy pracach spoza cennika – 15 zł – kompletna wymiana / budowa nowej elektroniki – 220 zł – sklejenie złamanej główki – 190 zł – przyklejenie mostka gitary akustycznej/klasycznej – 250 zł – wymiana progów – 450 zł – nawilżanie przesuszonej gitary – 50 zł – montaż doctor bridge – 160 zł – lakierowanie gryfu – 300 zł – lakierowanie korpusu – 500 zł – usuwanie uszczerbków lakieru – 270 zł – usuwanie rys na lakierze – 90 zł Menzura to długość czynna struny, czyli odległość między siodełkiem a mostkiem. Poprawne ustawienie menzury jest bardzo ważną regulacją. Bez tego zabiegu gitara nie stroi poprawnie na wszystkich progach. Często niedoświadczeni gitarzyści nie są świadomi tego faktu i korzystając z tunera stroją wyłącznie puste struny. Niestety gitara podczas gry wciąż nie brzmi dobrze. Wina zrzucana jest na producenta i jakość wykonania a sama gitara uznawana jest za niestrojącą. Jednak zazwyczaj lekarstwem na to jest właśnie poprawna regulacja menzury. Należy ją robić po wymianie strun, ale również w trakcie ich użytkowania, gdyż w wyniku zużycia ich parametry się zmieniają. W związku z tym zazwyczaj menzura nie jest poprawnie wyregulowana nawet w nowych gitarach. Proces regulacji jest bardzo prosty, przy czym zakładam użycie tunera gitarowego. Regulacja na słuch jest oczywiście możliwa, ale wymaga pewnego doświadczenia i z pewnością niezłego słuchu. Warto się przyłożyć, gdyż dokładne ustawienie ma zbawienny wpływ na brzmienie gitary. Ustawianie menzury należy wykonać już po innych regulacjach gitary takich jak regulacja krzywizny gryfu lub wysokości strun. Cały proces przebiega bardzo podobnie przy różnych mostkach, chociaż przy floyd rose jest to trochę bardziej skomplikowane. Pierwszym krokiem jest nastrojenie gitary tunerem tak, aby stroiła na pustych strunach. Następnie każdą strunę przyciskamy na 12 progu i sprawdzamy, czy dźwięk jest wyższy dokładnie o oktawę. Jeśli jest zbyt wysoki to oznacza to, że menzura musi zostać wydłużona. Jeśli zbyt niski – skrócona. Podczas regulacji struny się rozstrajają, więc przed kolejną korektą należy ponownie nastroić gitarę na pustych progach. Czynności te należy powtarzać aż do uzyskania tego samego dźwięku w oktawie. Na poniższych zdjęciach zaznaczone zostały śruby, którymi reguluje się menzurę w najpopularniejszych mostkach. Przy mostku floyd rose niezbędny jest odpowiedni klucz imbusowy. Regulacja wymaga również mocnego poluzowania struny, gdyż odkręcenie wskazanej śruby całkowicie zwalnia wózek i napięta struna uniemożliwia jego przesunięcie. Może się również okazać, że konieczne będzie przestawienie śrubki na inny otwór. Widać to na zdjęciu (pierwsza śrubka od góry). Zazwyczaj w mostkach tego typu są trzy otwory. Czasami przy zbyt grubych lub zużytych strunach zakres regulacji jest zbyt mały. W przypadku mostków ze sprężynkami można wtedy wyjąć sprężynkę żeby zwiększyć zakres regulacji. Warto też pamiętać, że zbyt duża wysokość strun nad gryfem może mieć wpływ na problemy ze strojem gitary, gdyż podczas przyciskania strun zmienia się ich napięcie, więc również i wysokość dźwięku. Na samodzielną wymianę progów zdecydowałem się podczas renowacji gitary. Początkowo miał‚ to zrobić lutnik, jednak koszty takiego zabiegu okazały się zbyt duże względem wartości gitary. W związku z tym postanowiłem zaryzykować. Nowe progi Wybrałem progi firmy Sintoms o szerokości 2,8mm. Zestaw zakupiłem na stronie Wykonane są one z tzw. niemieckiego srebra. W rzeczywistości bardzo ładnie się błyszczą w kolorze stalowym. Gryf po wyjęcu starych progów Najpierw musiałem pozbyć się starych i zużytych progów. W tym celu użyłem kombinerek oraz dwóch żyletek. Procedura jest następująca. Pod wyciągany próg z obu stron należy podłożyć żyletki. Najlepiej żeby ostrą częścią weszły pod główkę progu. Powierzchnia żyletek powinna oczywiście stykać się z podstrunnicą. Żyletki mają zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem kombinerkami. To na nich oprą się kombinerki podczas wyciągania progów. Wyrywanie rozpoczynamy oczywiście od krawędzi. Główkę progu należy mocno złapać zębami kombinerek tak, żeby ich czubek przylegał‚ do podstrunnicy (żyletek). Następnie mocno trzymając kombinerki próbujemy wyrwać próg ale nie siłowo do góry. Należy to robić tak, jak wyciąga się gwoździe (chociaż inaczej się je „łapie”) poprzez odginanie kombinerek. Jeżeli widać, że podstrunnica się niszczy można spróbować z drugiej strony. W moim przypadku progi siedziały mocno ale przy wyciąganiu nie było problemów i podstrunnica się nie poniszczyła. Po dosyć mocnym starciu podstrunnicy może się okazać, że rowki na progi będą zbyt płytkie. W celu ich pogłębienia użyłem piłki z ostrzem, które jak się okazało miało identyczną szerokość co rowki. Dzięki temu zostały one tylko pogłębione i nowe progi siedzą bardzo mocno. Same progi przyciąłem do odpowiednich długości zachowując dosyć spory margines, który po całej operacji należy dokładnie wyszlifować. Przed nabijaniem progów gryf trzeba odpowiednio zabezpieczyć oraz oczywiście wykręcić śrubę napinającą. Gryf musi być podparty od spodu na dużej i elastycznej powierzchni tak żeby nie uległ porysowaniu lub wgnieceniu. Progi nabijałem przez klocek z twardego drewna, pomiędzy progiem i młotkiem. W ten sposób siła równomierniej się rozkładała a główka progu nie poniszczyła się. Uderzać musiałem dosyć mocno ale przy kolejnych progach wraz z nabieraniem wprawy szło to coraz szybciej i często 3-4 pewne uderzenia starczały. Nabijanie zaczynałem zarówno od centralnej części progu jak i od krawędzi. Nie wiem, która metoda jest lepsza. Progi miały nieco mniejszy promień krzywizny niż gryf, więc podczas nabijania prostowały się. Dzięki temu nie pojawiała się konieczność dobijania odchylonych krawędzi progu, które mogłyby się pojawić gdyby próg był mniej wygięty od gryfu. Efekt końcowy przed wyrównywaniem krawędzi widać na zdjęciu. Ostatni i chyba najbardziej pracochłonny etap to wyrównywanie krawędzi. Początkowo robiłem to ręcznie ale zeszlifowanie sporej ilości twardego metalu pilnikiem nie jest prostą sprawą. Przy okazji łatwo można uszkodzić krawędź gryfu. Co prawda progi zmieniałem przed lakierowaniem ale i tak ryzyko było spore. Postanowiłem, więc, że główny nadmiar zeszlifuję szlifierką stołową. Był to bardzo dobry pomysł. Musiałem tylko uważać bo progi bardzo mocno się nagrzewały i drewno, z którym się stykały zaczynało się palić. Ostateczny szlif wykonałem przy pomocy drewnianego klocka i papieru ściernego. Najpierw po prostu wyrównałem krawędzie progów i gryfu. Następnie krawędziom progów musiałem nadać odpowiedni profil. Z pomocą przyszedł ponownie drewniany klocek (dosyć duży obejmujący kilka progów) oraz papier ścierny (gęstość 400 żeby nie porysować za mocno progów). Całość szlifowałem na oko i wyszło bardzo dobrze. Na koniec szlif ostateczny papierem wodnym 2500 (bez wody oczywiście). Zdjęcia przedstawiają ostateczny efekt. Podstrunnica jest trochę brudna od opiłków powstałych przy szlifowaniu. Wymiana strun w stratocasterze to zasadniczo całkiem prosta i przyjemna sprawa. Pod warunkiem, że mamy na to dobry sposób. W tym odcinku pokażę ci jak w ciągu kilku chwil możesz cieszyć się świeżymi strunami, nie martwiąc się przy typ o rozregulowanie mostka i niestabilny strój.  Przepraszam za nieostry obraz. Niestety nie zauważyłem tego w porę, a aparat, z którego korzystam nie ma opcji autofocusa 🙂 Notatki Dobrze jest kupować struny, które są pakowane próżniowo Ja korzystam głównie z D’addario EXL 110, czyli jednych z popularniejszych strun w grubości 10-46 Zmieniając wszystkie struny na raz w gitarze ze stałym mostkiem, warto jest zabezpieczyć mostek, np. tekturką lub kartą bankomatową Jeśli zakładasz struny takiej samej grubości, prawdopodobnie nie będziesz musiał ustawiać gitary Warto zakupić korbkę do nawijania strun – niektóre mają także dodatkowe funkcjonalności, np. obcinaczkę lub frez do wyciągania kołków w gitarze akustycznej W gitarze z kluczami blokowanymi chcemy zacisnąć strunę tak, by była jak najmocniej naprężona Uważaj z zaciskaniem struny przy kluczu – jeśli zrobisz to za mocno, struna pęknie Skróć odstające kikuty strun przy samym kluczu; uważaj aby przypadkiem nie obciąć właściwej części struny Strojąc gitarę za każdym razem sprawdzaj poprzednie struny doprowadzając je do właściwego stroju Po założeniu strun warto ponaciągać je w różnych miejscach, dzięki czemu strój będzie bardziej stabilny Podsumowanie Przy odrobinie praktyki bez problemu będziesz w stanie przejść przez cały proces w około 5 minut. Ja tak robię zwykle przez niemal każdym koncertem, bo im dłużej i więcej grasz, tym bardziej doceniasz przyjemność z gry na strojącej i dobrze brzmiącej gitarze. Koniecznie daj znać w komentarzu jak ci poszło. A może masz inny sposób na szybką zmianę strun? Chętnie o nim usłyszę.

wymiana strun w gitarze elektrycznej